Что делать когда на яблоне трескается кора

Как лечить яблоню, болезни ствола, коры яблони, обработка

Как ухаживать за стволом яблони

Крепость дерева, его долгожительство во многом зависят от ухода за стволом. Очистка штамба и скелетных ветвей от остатков отмершей коры, их регулярная побелка, лечение ран и образовавшихся дупел – это и есть залог здоровья плодовых деревьев. Поэтому осенью перед наступлением заморозков или ранней весной стволы и основные скелетные ветви необходимо очищать от верхнего слоя слабо держащихся поверх коры отмерших чешуек, а также мхов и лишайников.

Избавиться от лишайников можно и с помощью «химии». Для этого в октябре (после листопада) или в конце марта (всё зависит от погоды) сделайте 5%-ный раствор железного купороса (500 граммов препарата на 10 литров воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Действие этого раствора настолько сильное, что уже через несколько дней лишаи сморщиваются, чернеют и сами отпадают от ствола дерева.

Можно также в это же время ствол побелить раствором свежей гашёной извести (1,5 кг препарата на 10 литров воды) с добавлением 2%-ного столярного клея и такого же количества поваренной соли.

«Операцию» по очищению коры лучше проводить пластмассовыми щётками или деревянными скребками во влажную погоду, так как в это время отслоившаяся кора лучше отделяется от здоровой. Работать металлическими скребками и проволочными щётками не следует, чтобы не повредить здоровую кору. Весь упавший на подстеленную плёнку мусор необходимо сразу уничтожить.

Почему у яблони лопнула кора?

Этот вопрос можно услышать очень часто:”трескается кора на яблоне, что делать?”. Причины могут быть разные, и прежде всего – резкие колебания ночной и дневной температуры ранней весной с образованием на дереве морозобоин. При появлении таких рваных трещин их нужно промыть раствором марганцовки, перекиси водорода или зелёнки, а затем замазать жидким варом. Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик, так как возбудители болезней могут проникнуть под кору, что вызовет её отслоение и гибель.

Но есть и другая серьёзная причина появления трещин – нарастающая на плодовых деревьях с годами кора, которую мы называем старой и на которой появляются эти трещины, не такая уж старая.

Чтобы избежать появления рваных трещин на стволе яблони, весной, начиная с 7 – 8-летнего возраста, нужно проводить бороздование коры штамба и скелетных ветвей, начиная с высоты 1,5 – 2 метра и до земли. Для этого острым кончиком ножа с северной стороны надрезают кору прямыми прерывистыми линиями длиной 10 – 12 см с промежутками 2 – 3 см. Не следует делать очень длинные разрезы, так как они могут вызвать обнажение древесины. Всего в зависимости от толщины ствола делают 2 – 3 таких прерывистых борозды.

При этом получаются ровные (а не рваные) разрезы в нужном месте и на нужном вам расстоянии друг от друга, которые быстро зарастают новой эластичной корой, ослабляя её натяжение и предупреждая рваные разрывы коры на штамбе в будущем.

Как лечить яблоню

К сожалению, на яблонях от поломок скелетных ветвей, а также неправильной обрезки, солнечных ожогов и повреждений грызунами часто появляются большие раны. Их лечить кору яблони начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины острым садовым ножом. Затем зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) и замазывают садовым варом или сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Летом хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.

Если появилось дупло

Как заделать дупло в яблоне – это настоящая хирургическая операция. Сначала при помощи долота, стамески и острого ножа дупло очищают от гнилой древесины до здоровой. После этого его тщательно дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса. Затем дупло заполняют мелким щебнем и заливают раствором, приготовленным из 1 части цемента и 2 – 3 частей песка. А небольшие дупла после очистки можно просто забить деревянной пробкой. Сделать всё это надо аккуратно, чтобы ваша «пломба» не выступала за края дупла.

Кору спасёт «мостик»

Часто бывает, что кора на яблоне совсем отслаивается и погибает. Причин здесь много – всё те же морозобоины и солнечные ожоги, антракноз и чёрный рак, короеды и грызуны и так далее. Повреждённую кору надо снять, а рану обработать. А если кору штамба слишком сильно обглодали зайцы или повредил короед, то это уже более серьёзная рана, особенно если она кольцевая, так как при этом прекращается снабжение корней яблони продуктами фотосинтеза, и они гибнут от голода. Единственный способ спасти такую яблоню – это сделать прививку «мостиком», то есть черенки яблони привить ниже места повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно обработав эти места. До прививки повреждённый штамб надо обвязать плёнкой. Число «мостиков» зависит от размера повреждённого участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева. Часто ниже места повреждения на штамбе имеются побеги. Их тоже можно использовать в качестве «мостика».

Уход за «мостиками» заключается в систематическом удалении появляющихся на них листьев и побегов. Если этого не делать, то верхний конец мостика может не прижиться. В первое время в солнечную погоду все «мостики» надо затенять, а дерево периодически поливать.

https://naha-dacha.ru/sadovodstvo/25-povrezhdenie-stvola-dereva.html

Трещины на стволе

Почему возникают трещины на стволе и как с ними бороться

Причины появления трещин на коре стволов плодовых деревьев могут быть разными. А так как климат на Северо-Западе для садоводства довольно суровый, наиболее частой и особенно опасной причиной их появления являются резкие зимние скачки температуры.

Причины образования трещин

Когда после сравнительно теплого дня происходит ночью резкое похолодание, ведущее, по законам физики, к сильному сжиманию коры, мы и получаем в результате многочисленные ее разрывы, вызывающие продольное отмирание. То же происходит и с камбием, и с древесиной под ней. И вот так появляются на стволах морозобойные трещины. Особенно часто они возникают в конце зимы – начале весны, в первую очередь, у нерайонированных и слабозимостойких сортов плодовых культур. А также у деревьев, растущих на переувлажненной почве или заметно ослабленных в прошедшем вегетационном сезоне чересчур сильной обрезкой.

Отрицательно сказывается и слишком глубокая посадка плодовых деревьев. Кроме того, часто повреждаются деревья, изнеженные чрезмерным и несвоевременным применением азотных и органических удобрений. Как известно, они способствуют активизации роста побегов в конце лета и осенью. Поэтому такие удобрения во второй половине лета применять не следует. И наоборот, внесение в это время фосфорных и калийных удобрений стимулирует более раннее окончание роста побегов и повышение зимостойкости, следовательно, это полезно.

Последствия образования трещин

У деревьев, поврежденных морозобойными трещинами, может замедляться рост, могут мельчать и преждевременно опадать плоды и листья. Но все же сами трещины не так страшны, как возникающие на их основе осложнения – заражение возникших ран бактериями, вирусами, спорами патогенных грибов. У косточковых пород это усугубляется гоммозом (камедетечением), представляющим собой неинфекционное заболевание – в камедь превращаются оболочки и крахмал клеток коры. При влажной погоде камедь выходит наружу через возникшие трещины, являясь чрезвычайно благоприятной средой для жизнедеятельности и развития бактерий, и других патогенных организмов.

Поэтому, если такие раны не лечить, на них в дальнейшем очень часто возникают гнили и прочие вторичные поражения деревьев. Чтобы этого не произошло, возникшие морозобойные трещины следует по возможности скорее зачистить от отмершей коры до здоровых участков тканей, а затем рану продезинфицировать медным (100 г на 10 л воды) или железным купоросом (500 г на 10 л воды), дать ей подсохнуть и замазать садовым варом или пластилином.

У косточковых пород весьма хорошие результаты при сильном камедетечении морозобойных трещин дает 2-3-х кратное лечение стволов наложением на рану слоем 1-1,5 см измельченных листьев щавеля. После этого стволы обвязываются полиэтиленовой пленкой, лутрасилом или просто мешковиной. Через месяц обвязку снимают, рану подчищают, листья щавеля заменяют свежими. При необходимости, еще через месяц операцию повторяют в третий раз.

Как уже было сказано, чтобы свести воздействие сильных морозов к минимуму, следует выращивать только районированные сорта, причем лишь зимостойкие и высоко зимостойкие. От разведения нерайонированных, а также средне- и слабозимостойких сортов лучше отказаться. Кроме того, морозобойные трещины чаще возникают у деревьев, плохо подготовленных к зиме, посаженных в сырых и холодных местах, а также при неправильном уходе за ними и плохой агротехнике. Деревья, своевременно закончившие рост, у которых хорошо вызрели и полностью сформировались древесина и почки, значительно легче переносят даже очень сильные морозы.

Как предупредить трещины обвязкой стволов

Однако даже зимостойкие районированные сорта сильно страдают от зимних температур ниже -35?С, иногда случающихся в нашем климате, а температура -45?С и для них является критической. Осенняя побелка стволов и ветвей хорошо защищает зимой стволы деревьев от солнечных ожогов, но не спасает от морозобойных трещин. От них, а также других зимних повреждений помогает только обвязка ствола и оснований ветвей первого порядка, каким-либо защитным материалом.

Лучшим и самым современным из них, к тому же очень дешевым, доступным и быстро накладываемым на ствол, является обыкновенная газетная бумага (старые газеты). Она почти белая, белее большинства других обвязочных материалов, следовательно, хорошо отражает опасные солнечные лучи и спасает кору стволов от вредного перегрева в конце зимы. Кора под ней не преет и не обледеневает, потому что газетная бумага быстро намокает от дождя и тающего снега, но потом так же быстро и высыхает.

Достаточно хорошо защищает она и от иссушающих ветров. Кладут ее в 3-4 слоя, т.е. несколько газетных листов накладывают один на другой, либо, сложив большой газетный лист два раза вдоль и превратив его в некий бумажный «бинт» – бинтуют им ствол. Когда при обертывании один слой такой обертки заканчивается, – его наращивают другим, можно внахлест, но лучше, заправляя газету в газету. Даже при минимальном опыте эта работа выполняется легко и быстро. В результате отпадает необходимость в предварительной заготовке и перевозке обвязочного материала (еловой лапки, камыша и пр.), а старые газеты обычно имеются в каждом доме. Нет и опасности того, что вы опоздаете со снятием обвязки весной. Даже если вы задержитесь со съемом газет, деревьям это не повредит. Кроме того, газеты хорошо защищают штамб и ветви не только от морозобойных трещин, но и от солнечных ожогов, а также прочих поражений, так как под ними поддерживается более ровный температурный режим.

Ночью под такой обвязкой теплее на несколько градусов, а днем она предохраняет от нежелательного нагрева ствола солнцем. Такое покрытие защищает кору и от излишнего иссушения. Как уже говорилось, быстро намокая под дождем и во время оттепелей, газеты так же быстро высыхают, поэтому штамб под ними не покрывается коркой льда, не преет, не поражается патогенными грибами. И еще – газеты защищают стволы и от повреждений их животными. Грызунам, конечно, ничего не стоит прогрызть такое тонкое и мягкое покрытие, чтобы добраться до вкусной коры.

Однако они просто не догадываются это делать, ведь сама-то газета невкусна, да и пахнет неаппетитно. А для отпугивания зайцев на одном – двух деревьях участка, на видном месте, примерно на высоте 1-1,7 м (но не ниже, иначе их засыплет снегом), полезно дополнительно развесить на бечевках раскачивающиеся черные треугольники из рубероида или другого подходящего материала. Издали, на фоне белого снега, они будут похожи на волчьи или собачьи головы. Заяц – зверь весьма осторожный – опасается подходить близко к участкам с такими подозрительными с его точки зрения предметами.

У садоводов может возникнуть лишь одно опасение: не сорвет ли зимой ветер тонкую газетную бумагу ветром? Как ее надежно от этого закрепить? Многолетний мой опыт показывает, что газета зиму выдерживает хорошо, а больше и не нужно. Закрепить газеты на стволе можно, конечно, и бечевками, но это сложнее и дольше. Проще и быстрее всего фиксировать их односторонним скотчем. Он ложится быстро, ровно, газеты держит отлично, они под ним не съезжают, не рвутся, успешно выдерживают зиму, хорошо и дешево защищая стволы. Кора под газетами всегда бывает в полной сохранности. А весной стоит только слегка надрезать скотч, как вся обвязка спадает, остается только ее собрать и сжечь.

Вместо газет можно использовать для обвязки ленты лутрасила и спанбонда, тоже закрепляя их односторонним скотчем. Но применение этих материалов обойдется значительно дороже. А так как газеты защищают стволы не хуже нетканых материалов, зачем тратиться? Пожалуй, можно использовать на эти цели лишь никуда не годные обрезки или истрепанные, не пригодные на другие цели полотнища укрывных материалов. Также для того, чтобы кора ствола минимально поражалась, деревья следует формировать низкоствольными. У семечковых культур (яблони, груши) ствол на Северо-Западе должен быть высотой всего 50-70 см. Если ствол мал, то на нем просто негде возникнуть большим и многочисленным трещинам, да и оборачивать его на зиму легче. А косточковые культуры (вишни, сливы) лучше всего формировать вообще без ствола, в корнесобственной кустовидной форме. Такие растения повреждаются морозами значительно меньше. А если их отдельные ветви пострадают или даже погибнут, то куст быстро восстановится от корневой поросли.

Другие виды трещин

Есть и еще один вид трещин. Во время весеннего и летнего активного сокодвижения происходит быстрый рост дерева, в том числе и увеличение его диаметра. А это иногда приводит к возникновению и углублению продольных трещин на слое мертвой пробки, покрывающей ствол и крупные скелетные ветви, а вместе с ней иногда разрывается и живая кора, образуя трещины и рваные раны. Такие трещины, правда, обычно не затрагивают ее глубинные слои и не доходят до камбия. Они неплохо заживают, поэтому менее опасны, чем зимние морозобоины. Тем не менее, мертвая пробка, способствующая появлению трещин в живой коре (в ней к тому же зимуют вредители и селятся споры грибов-паразитов) – лишняя.

Поэтому ее надо счищать, особенно на яблоне и других растениях семечковых пород. Для этого рано весной, обязательно во влажную погоду, под деревом расстилают брезент или полиэтиленовую пленку. Затем на эту подстилку металлическим скребком или стальной щеткой-корщеткой счищают старую мертвую кору. Закончив работу, эту кору вместе со счищенными яйцами и куколками насекомых-вредителей, со слоевищами лишайников и гифами грибов собирают, а затем сжигают.

Бороздование стволов – способ предотвратить появление трещин

После этого в мае – июне для предотвращения образования трещин, а также для увеличения диаметров стволов и ветвей первого порядка желательно дополнительно провести бороздование. На стволе его делают от кроны и до корневой шейки, а на ветвях первого порядка – на их оголенных участках до первых развилок. Для этого чистым продезинфицированным ножом делают 3-4 продольные прорези на коре толстых стволов от кроны и до основания ствола с северной стороны на глубину 1,5-2 мм. На тонких стволах и оголенных участках крупных скелетных ветвей достаточно провести по одной борозде.

На ветвях их проводят по внутренней или боковой стороне. Порезы делают не сплошными, что опасно и может привести к обнажению древесины и гибели камбия, а строчными. Каждый прорез в строчке делают длиной до 10 см, оставляя между ними непрорезанные участки длиной 1-2 см. Кору прорезают только до древесины, не повреждая ее и стараясь не повредить камбий.

Первое бороздование проводят через 3-4 года после посадки дерева. И повторяют его потом через каждые 4-5 лет. Для успешного и быстрого проведения работ существует специальный инструмент – бороздник, но при аккуратном ее выполнении можно воспользоваться и обыкновенным ножом. Особенно удобны для этого ножи с фиксировано выдвигающимся сменным лезвием. Особо осторожно бороздование проводят на косточковых породах, при глубоких порезах они могут заболеть гоммозом (камедетечением), способствующим возникновению инфекционных болезней.

Особенно опасно это в холодные, влажные годы, в первую очередь, для деревьев, ослабленных болезнями, вредителями и сильной обрезкой. Ведь в дальнейшем небрежное бороздование может стать путем для проникновения в дерево бактерий, вызывающих рак ствола, спор патогенных грибов и других микроорганизмов. Поэтому нанесенные порезы сразу дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после этого 2-3 раза с интервалами в 10 минут (для высыхания) натирают места порезов свежими листьями щавеля и замазывают садовым варом, либо нигроловой замазкой (70% нигрола и 30% печной золы).

Кроме перечисленных, могут быть и другие, менее распространенные причины, приводящие к возникновению трещин: нападение насекомых-вредителей, нанесение ран коре людьми и животными, ветром. Однако независимо от способа их возникновения меры борьбы с ними остаются, в сущности, одинаковыми. В первую очередь, трещины необходимо как можно быстрее продезинфицировать, а затем замазать их садовым варом, нигроловой замазкой или просто детским пластилином. А у косточковых культур также дополнительно нужно предупредить возникновение гомоза. Эффективнее всего это сделать щавелем.

http://www.floraprice.ru/articles/sad/treshhiny-na-stvole.html

Что делать, если кора отслаивается от яблони?

Лариса Иванкова: Подскажите, пожалуйста. Старая яблоня (21 год). На нижней части ствола кора потрескалась и отошла от основного ствола местами. Образовались на стволе “раковины” где кора отслаивается. А на ветвях помоложе молодая кора потрескалась вдоль ствола. Что надо сделать, как лечить дерево?

Н. Хромов,
канд. биол. Наук
Старые яблони, тем более такие, которым уже более двух десятков лет лучше всего заменять новыми саженцами, однако если сорт хороший или дерево дорого вам как память, то можно предпринять меры к его спасению. Вообще как люди, так и деревья с возрастом болеют чаще и отслаивание коры у взрослых яблоневых растений весьма частое и можно даже сказать характерное явление.
Операции по спасению дерева во многом зависят от того, насколько сильно кора отслоилась. Если отслоение наблюдается на небольшом участке, то можно просто зачистить этот участок специальной железной щеткой, которая имеется в любом магазине садовых инструментов, с тем чтобы удалить всю отслоившуюся кору, а затем этот участок просто побелить. Главное в процессе удаления отслоившейся коры не повредить здоровые ткани, расположенные под ней, иначе ситуацию можно лишь усугубить.
Одновременно с побелкой «заболевшего» участка можно и даже нужно побелить и другие побеги и стволы, это не будет лишним мероприятием, а лишь поможет обзавестись деревцу дополнительной защитой и от болезней и от вредителей и от солнечных ожогов. Обработанный участок обычно восстанавливается за один сезон, конечно, если будет хороший, в меру влажный и теплый вегетационный период.
В том случае если повреждения у дерева значительные и кора отслаивается не на одном конкретном участке, а вокруг ветки, то эту ветку стоит удалить полностью. Таким образом вы устраните и очаг возможной инфекции и стимулируете растение на дополнительный рост, ведь удаление крупных ветвей оказывает на растение эффект омоложения.
Не забывайте только все места спилов замазывать садовым варом, который лучше покупать расфасованным в баночки, а не в бумагу или пленку, он чуть дороже, зато гораздо качественнее.

https://gazetasadovod.ru/garden/ajblonaj/4741-chto-delat-esli-kora-otslaivaetsya-ot-yabloni.html

Трещины на деревьях – раны, повреждения и их лечение

В каждом саду случаются повреждения ствола и скелетных ветвей плодовых деревьев. Отчего возникают раны, различные трещины на деревьях? Причин много. Это может произойти при обрезке, а зимой от мороза  или от солнечных ожогов. Даже в наших теплых краях морозобоины на плодовых деревьях частое явление. Видимо потому, что даже зимой солнышко может сильно нагреть темную кору дерева после ночного морозца. А если смена температур — от низкой к повышенной — довольно частое явление, тени от листвы нет, то кора не выдерживает – трескается.

Один интересный факт. В одном из Украинских НИИ установили на плодовых деревьях специальные датчики для замера температуры коры. В солнечный день зимой во время испытания температура воздуха была -15°С. А у коры дерева в это же время с солнечной стороны была +20°С.

Какие процессы происходят в это время в дереве? Соки дерева, находящиеся под корой нагреваются, разжижаются на солнце, а после захода замерзают. Лед, как вы знаете, всегда занимает больший объем, чем  жидкость и твердая кора дерева не выдерживает таких нагрузок — появляются трещины.

Какие еще проблемы могут возникнуть у деревьев в саду зимой? Это солнечные ожоги. Присмотритесь к стволам, веткам своих деревьев. Если вы увидите бурые, красноватые, коричневые пятна на плодовом дереве, то это и есть солнечные ожоги.

Процесс возникновения ожогов такой.  Клетки коры любого дерева в своем составе имеют хлорофилл. На ярком солнце при отсутствии листьев процесс фотосинтеза в коре, пусть не так интенсивно, но идет. В процессе фотосинтеза в коре синтезируются пластические вещества, например, полисахариды и большой комплекс других. Из них идет строительство дерева – растут новые ветки, листья, плоды. А зимой нет точек роста, дерево находится в состоянии покоя и ему некуда тратить эти пластические вещества. Еще дело в том, что эти вещества довольно активны — происходит процесс фотоокисления, то есть под воздействием солнечного света они меняют свою структуру. Энергию, которая накапливается в процессе окисления, дереву некуда девать. Отсюда пятна, но это не просто косметический недостаток – это повреждения коры, которые могут дать толчок развитию различных заболеваний.

Повреждения коры от солнечных ожогов надо лечить. Но об этом попозже.

Какие еще повреждения коры садовых деревьев могут быть замечены? Животные могут наносить нашим садам большой вред. Например, зайцы, мыши. Преимущественно молодые деревья очень страдают от этих вредителей. Опасны для деревьев кольцевые повреждения коры грызунами, когда полностью прекращается подача питательных веществ  к веткам, почкам. Дерево может погибнуть.

Что еще может случиться? Буреломы. От сильного ветра, от налипания мокрого снега зимой, а летом – от обильного урожая ветки деревьев ломаются.

Почему я заостряю ваше внимание на ранах, трещинах плодовых деревьев? Потому что они — ворота для инфекции. Если оставить трещину необработанной, то бактерии, микробы, вирусы, грибки из воздуха, попадая на обнаженную древесину начинают питаться ею и размножаться. Думаю, не одна я видела, как необработанная вовремя рана темнеет, становится трухлявой, гниет. Со временем на дереве образуются более глубокие повреждения, дупла.

Какой вывод из всего вышесказанного? Трещины на дереве нужно лечить! Поврежденная древесина перестает выполнять свою основную функцию – транспортировку соков с питательными веществами к веткам, почкам, плодам.

Каким образом нужно лечить повреждения дерева?

Первое, что мне вспоминается из детства — это замазки из глины и коровяка. Неплохое средство, но в наше время оно имеет ряд недостатков.

Первый – не всегда сразу удается добыть коровяк. Люди все меньше держат коров в личных хозяйствах. Да и глину достать – проблема.

Второй недостаток – это не очень приятный не только для нашего носа процесс приготовления.

Третий – недолговечность замазки – ее может смыть первый же дождь. Можно, конечно, забинтовать обмазанное место, но это увеличивает время обработки – опять-таки лишняя морока.

Самый большой минус, который особенно важен для юга, то, что глина прекрасный адсорбент. Высохшая глиняная замазка в сухое жаркое время года начинает впитывать в себя влагу из коры дерева. А это значит, что соки идут не на развитие растения, а на смачивание глиняной замазки – они просто испаряются через рану. Есть, конечно, выход и из этой ситуации – в жару периодически поливать, смачивать глиняную повязку водой – но это тоже не просто в виду нашей занятости.

Что первое надо сделать, если вы заметили трещины у дерева – зачистить её до здоровых тканей – должны остаться зеленые срезы коры и чистая ткань древесины. Если это сломанная ветка, то ее надо срезать острым секатором или спилить ножовкой, чтобы выровнять поверхность среза от неровностей. Соскребите отмершую или поврежденную кору металлической щеткой или срежьте её острым ножом. Не бойтесь навредить дереву такой зачисткой. Если вы оставите в трещине загнивающие или трухлявые ткани – вреда будет намного больше. После замазывания эти мертвые, больные ткани с микробами, вирусами, бактериями или спорами болезнетворных грибов продолжат свое существование. Помощи от такой некачественно проведенной процедуры дерево не получит.

Зачищать трещину или рану на пораженном дереве можно в любое время, кроме вегетационного периода (март-апрель). Потому что в период сокодвижения болезнь может распространиться по сосудам дерева. После зачищения надо дать ране высохнуть.

Затем  обработайте трещину медьсодержащими средствами, например, 1%-ной или 3%-ной бордоской жидкостью или любым противогрибковым препаратом. Можно обработать 3%-ным раствором железного купороса. Дождитесь полного высыхания  обнаженных тканей дерева и только после этого обработайте рану специальными замазками.

Их не так много, но выбор есть.

Во-первых, это садовые вары различных производителей.

Но в последнее время встречала много отзывов об отрицательном влиянии варов на здоровье дерева. Так, например, на одном из форумов прочитала такой отзыв о садовом варе садовода-практика: «По роду своей деятельности очень часто встречаюсь с некрозами и раковыми ранами, которые возникают на месте замазанной садовым варом раны, даже спустя несколько лет. Вар теряет свою антисептическую способность уже спустя год, а потом от него больше вреда, чем пользы — постоянно идет подмокание и создается идеальная среда для грибных инфекций».

Поэтому решайте сами, использовать тот или иной садовый вар или нет. При покупке садового вара обращайте внимание на состав. Нежелательно наличие минеральных составляющих, таких как керосин, бензин. Думаю, что именно такие ингредиенты вызывают отрицательные отзывы. А вот натуральный воск, хвойные смолы, растительные масла, защитные фитонциды отличная основа для садовых варов.

Последний раз я обрабатывала небольшие спилы веток яблони, абрикосы, черешни  и легкие механические повреждения на саженцах садовым варом фирмы «Август» (August) – отрицательных моментов не заметила.

В продаже встречала  средства с общим названием искусственная кора. Они продаются в магазинах для садоводов. Это, например, Lac Balsam Etisso (лак-бальзам искусственная кора) немецких производителей.

Он образует плотное водостойкое эластичное покрытие на поверхности трещины, имеет консистенцию густого лака светло-серого цвета. Хорошо герметизирует ранки. Они не мокнут и не плесневеют. Единственное ограничение – наносить в сухую погоду и после этого не должно быть дождя и мороза.

Вообще, если вы заинтересуетесь вопросом, как и чем лечить раны или трещины на деревьях, то найдете в научной, популярной литературе, Интернете, да и просто у любителей-садоводов  сотни рецептов различных замазок – на канифоли, солидоле, вазелине, воске, скипидаре и так далее.

Есть один человек, достаточно известный в определенных кругах — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института Садоводства УААН, Грохольский Владимир Васильевич. Именно он, собирая различные рецепты садовых варов для лечения ран плодовых деревьев, опробовал их на практике. Вывод, который он сделан после многолетних испытаний – ни один из проверенных садовых варов не является эффективным средством для заживления ран плодовых деревьев. Некоторые из них могут дать эффект консервации раны, но но это не лечение. Есть те, которые наоборот, вредят деревьям. Кроме того, ученый-практик пришел к выводу, что ни один из продуктов нефтепереработки не годится в качестве основы для приготовления садового вара, то есть они не совместимы с живой клеткой дерева.

На основе практических экспериментов Грохольский В.В. нашел такое средство для основы садовой замазки. Это ланолин – жирное средство (добывается из стриженной овечьей шерсти), которое используется в косметологии, фармацевтике при изготовлении кремов, мазей, основы для лекарств. Практические опыты показали, что дерево, живая клетка прекрасно реагируют на ланолин.

Со временем ученый подобрал вещества, которые при добавлении в ланолиновую основу в определенной пропорции, стимулируют развитие, обновление клеток дерева, помогают ране быстрее затянуться. Плюс ко всему, они препятствуют размножению вредоносных болезнетворных клеток.

Таким образом, была разработана садовая замазка «Благосад», которая помогает лечить раны на дереве, ускоряет процесс их заживления раза в два.

Если вам удастся ее приобрести, то, наверняка, вы сами убедитесь в ее эффективности. Она очень экономична и прекрасно не просто консервирует раны на деревьях, а лечит их.

http://ogorod23.ru/treshchiny-na-derevyakh/

Чем обработать ствол яблони при болезнях и повреждениях коры

Яблоневое дерево – одно из самых популярных в современном фермерском саду. За ним нетрудно ухаживать, а его плоды обладают замечательными вкусовыми характеристиками. Однако и это дерево время от времени подвергается различным заболеваниям. При некоторых болезных или неблагоприятных условиях поражается ствол яблони. В этой статье мы подробно рассмотрим болезни коры яблонь и расскажем, как лечить больное дерево.

При обморожениях и ожогах

Почему трескается кора на яблоне? Одной из причин того, что кора треснула, могут быть сильные морозы, к которым дерево было не готово, или солнечные ожоги. Если вы заметили, что на стволе или ветвях лопнула кора – это первый признак напасти.

Растениям в вашем саду подчас бывает нелегко переносить зимние морозы. Если вы заранее не позаботились о том, чтобы увеличить зимостойкость дерева и укрепить его перед наступлением холодов, будьте готовы к последствиям. Признаком обморожений является появление трещин на коре дерева. Если кора потрескалась не слишком сильно, яблоня сама справится с лечением, и когда в весенний период начнется активное сокодвижение раны сами затянутся. Если же потрескались обширные участки, необходимо очищать отслоившуюся кору и замазать рану садовым варом.

Кроме того, лопнувшая кора может быть результатом негативного воздействия солнечных лучей. Обычно такое воздействие они оказывают на молодые деревца, ведь старой яблоне ожоги не страшны. При ожоге кора отслаивается и приобретает более светлый оттенок. Необходимо очистить омертвевшие участки и провести обработку ран, используя раствор перекиси или садовый вар.

Стоит помнить о том, что когда у яблони лопается кора, нужно сразу принимать меры, поскольку так растение становится уязвимым для разнообразных вредителей и грибковых заболеваний, даже для таких как плодовая гниль. Так что не стоит пускать дело на самотек, необходимо проводить обработку деревьев.

При физических повреждениях

К таким относятся повреждения, появляющиеся в результате нападения разнообразных грызунов (зимой ваш сад становится для них настоящим подарком), неблагоприятных погодных условий или при неправильном формировании кроны.

Чем же обрабатывают ствол яблони при повреждении коры? Тут вас снова выручит садовый вар. Именно этим средством обрабатывают поврежденные места на стволе, чтобы восстановить яблоню, если в напасти были виноваты вредители. Если же в результате сильного дождя, ветра или града были сломаны одна или несколько веток, обрезайте их под основание и замажьте садовым варом или желтой глиной с добавлением коровяка (в соотношении 1:1).

При болезнях

Но не только обморожения и ожоги могут стать причиной того, что у растения трескается и лопается кора. Это также может являться следствием серьезного заболевания – даже такого, как черный рак, против которого нет лекарства.

Какие существуют недуги и что делать, если кора у яблони трескается в результате заболевания?

Цитоспороз

Это заболевание коры весьма неприятное, а если не принять меры вовремя, восстановление вашей любимицы вряд ли будет возможно. Выглядит цитоспороз как небольшие язвочки красно-коричневого цвета, которые сначала появляются на ветвях, но с течением времени захватывают все большую площадь, что приводит к быстрому отмиранию веток. Из-за этого грибкового заболевания, которое развивается быстрыми темпами, она может довольно быстро погибнуть.

Как лечить такую болезнь ствола яблони?

Сначала нужно удалить пораженные веточки, обрезав их вручную. Поврежденные участки на самом стволе яблони необходимо срезать ножом, а потом на обработанные медным купоросом надрезы наложить компресс из коровяка с глиной, примотав его к месту повреждения бинтом. Эти процедуры обладают восстанавливающим эффектом и вскоре яблонька снова будет здорова.

Черный рак

Почему у яблони чернеет ствол? Это свидетельство того, что в вашем саду появилось страшное заболевание, которое называется черный рак. Если растение было ослаблено после плодоношения или же в результате неблагоприятных погодных условий оно становится особо подвержено этому недугу. Зараженные участки ствола приобретают черный цвет, при этом ясно видны масштабы болезни. Почерневшая кора, легко растрескиваясь, шелушится и опадает, обнажая рыхлую древесину.

Как вылечить этот недуг? К сожалению, если ваше растение оказалось заражено черным раком, легче всего будет избиваться от него, чтобы ваш участок был очищен от этой заразы. Но если болезнь еще не успела далеко зайти, можно попытаться сделать все возможное, чтобы спасти растение. Для этого удаляют и вырезают все пораженные места, а раны замазывают медным купоросом с последующим наложением примочки из глины, смешанной с коровяком. Если растрескавшаяся кора почти вся уничтожена, можно попробовать воспользоваться прививкой мостиком.

Кроме того, черный рак поражает не только ветви, но и плоды яблони, поэтому после всех проведенных мероприятий рекомендуют провести тщательную обработку бордоской жидкостью.

Обыкновенный рак

Характеризуется появление наростов, окруженных потемневшими бугорками. Из-за не слишком большой скорости распространения шансов спасти яблоню намного больше, чем при предыдущем заболевании.

Следует воспользоваться той же методикой, что применяется при лечении черного рака. Если попытки вылечить растение оказались бесплодными, не остается ничего, кроме как уничтожить его.

При лишайнике

Лишайники, как правило, не относят к заболеваниям. Они выглядят как зеленый налет на стволе яблони и не приносят дереву вреда. Но проблема заключается в том, что в них могут появляться различные насекомые и вредители, которые поражают плоды и листья яблонь весной.

Для того чтобы убрать лишайники, не нужно использовать дополнительные препараты – они довольно просто убираются вручную. Если с этим возникают трудности, места, где они находятся, опрыскивают мыльным раствором, а через полчаса счищают.

Профилактика

Итак, мы рассмотрели основные болезни яблонь, при которых может лопаться кора, и их лечение. Теперь расскажем, какими препаратами нужно пользоваться, чтобы она избежала различных недугов.

Чтобы уберечь дерево от обморожений, нужно позаботиться о том, чтобы оно было надежно укрыто на зиму. Для этого ствол обматывают различными полотнами и хорошо закрепляют. Обмотка рубероидом или ельником поможет уберечь растение от острых зубов грызунов.

Чтобы избежать ожогов, следует своевременно побелить дерево от земли до первых скелетных ветвей.

Для профилактики цитоспороза используют препарат «Хом» (до набухания почек), медный купорос (перед цветением) и баковую смесь (также до цветения).

От черного и обычного рака убережет поддержание хорошего состояния растений в вашем саду: укрепляющие подкормки, удобрение бедного питательными веществами грунта – все, что способствует укреплению иммунитета и сопротивляемости болезням.

Также стоит помнить о том, что трещины на стволе могут стать причиной куда более серьезных заболеваний, вследствие попадания внутрь разнообразных бактерий и грибков. Так что не нужно забывать о своевременном вмешательстве.

https://gryadki.com/yablonya/bolezni-kory-15629/

Болезни яблони: черный рак

У яблони чернеет ствол и растрескивается, покрывается трещинами и отслаивается кора? Это явление считается одной из самых опасных болезней плодовых деревьев. Его название – черный рак, а в народе – «антонов огонь» или «огневица»

Черный рак – грибное заболевание плодовых деревьев. Обычно повреждает яблони, изредка груши и косточковые культуры. Черный рак может проявляться на листьях, цветах, плодах, но особенно опасен, когда гриб поражает кору на штамбе и скелетных ветвях дерева. Обычно мы замечаем болезнь яблони, когда обнаруживаем вдавленные в кору округлые, постепенно разрастающиеся буровато-фиолетовые пятна. В местах, где они появляются, кора яблони чернеет и становится похожа на головешку, трескается, отслаивается, опадает, обнажая почерневшую древесину.

Больные участки постепенно расширяются, опоясывают ветви и стволы, вызывая гибель кроны. Опасность черного рака очень велика. Если поражена кора, деревья обычно погибают за 3–4 года.

Как обнаружить черный рак

Спасти яблоню, ствол которой сильно поврежден черным раком, почти невозможно. Чтобы вылечить деревья, нужно уметь определить заболевание на ранней стадии, до того, как кора начнет чернеть.

Какие симптомы характерны для черного рака?

• Пятна на листьях. Первые признаки болезни проявляются ранней весной на листьях, во время их распускания. Поражения вначале выглядят как мелкие фиолетовые округлые пятнышки на верхней стороне листа, затем они увеличиваются в размерах. Край пятна остается фиолетовым, тогда как в центре оно становится коричневым. Через несколько недель происходит дальнейшее увеличение пятен в размерах. На них образуются концентрические кольца, а затем и мелкие черные плодовые тела гриба – пикниды.

• Листья опадают раньше времени. За несколько недель до созревания плодов деревья начинают сбрасывать пораженные раком листья, в результате урожай снижается и ухудшается его качество.

• Гниль плодов. На пораженных плодах вначале образуются буроватые пятна, которые позднее разрастаются и охватывают весь плод. Характерный признак вызванной черным раком гнили плодов – черные точки (пикниды), расположенные на яблоках концентрическими кругами.

• Часть плодов мумифицируется и остается висеть на дереве после листопада. Такой плод напоминает мумию плодовой гнили, но в отличие от нее имеет интенсивно-черный (без синеватого оттенка) или коричневый цвет, и не гладкую, а шероховатую поверхность.

Почему чернеет ствол яблони?

• Большой возраст сада. Инфекция редко поражает здоровую кору у хорошо растущих молодых деревьев. Чем старше дерево и больше ослаблено, тем легче оно заражается черным раком и быстрее развивается заболевание.
• Плохой уход. Недостаток полива и подкормок приостанавливает рост деревьев и делает их более восприимчивыми к черному раку, особенно на следующий год после обильного плодоношения, когда яблони истощены.
• Солнечные и солнечно-морозные ожоги. Ранней весной (до схода снега) в ясные дни кора деревьев, не защищенная побелкой, сильно нагревается. Часто за таким днем следует морозная ночь, когда температура поверхности ствола за несколько часов резко опускается (разница дневной и ночной температуры иногда достигает 40 °С). Это вызывает ожоги, которые служат воротами для инфекции. Посмотрите материал, как защитить деревья от солнечных ожогов.

• Неправильная обрезка. Риск разнести возбудителя черного рака по саду сильно возрастает, если вы проводите обрезку слишком поздно. Когда температура воздуха оптимальна для роста грибов, обязательер дезинфицируйте инструменты, обрабатывайте широкие раны на стволах и ветвях.
• Неустойчивые в вашем регионе сорта. Сорта яблонь, груш и других плодовых деревьев, плохо приспособленные к климату вашего региона, заболевают в первую очередь, и это касается не только черного рака. Узнайте о том, как выбрать зимостойкие сорта яблони.
• Вредители яблони – стеклянница, короеды и другие вредители переносят споры гриба с больных деревьев на здоровые.

Как нужно ухаживать за садом, чтобы яблони не болели черным раком

Правильно обрезайте яблони – это сдерживает старение деревьев, обеспечивает проветривание кроны, не давая возможности активно развиваться грибным болезням в застойном и влажном воздухе. Кроме того, обрезка регулирует плодоношение, не давая яблоням истощаться. Важно проводить обрезку в оптимальные сроки и регулярно (чтобы как можно реже приходилось удалять толстые ветви), тогда раны после нее быстро заживают. Узнайте о том, как правильно обрезать яблони.

Дезинфицируйте садовый инструмент. Протирайте ножи и секаторы, которыми работаете, спиртосодержащей жидкостью, чтобы не переносить инфекцию с больных деревьев на здоровые.

Поздней осенью и ранней весной белите штамбы, чтобы защитить деревья от солнечных ожогов и уменьшить вероятность повреждения коры яблони черным раком. Как очистить и побелить ствол яблони?

Осенью убирайте сад от растительных остатков. Не оставляйте на зиму в плодовом саду сухие листья и мумифицированные плоды на ветках – это источник инфекции. Все растительные остатки надо собрать, здоровые части заложить в компост, поврежденные грибами – сжечь. Узнайте о том, как подготовить плодовый сад к зиме.

Своевременно и рационально вносите удобрения – комплексные удобрения обеспечивают быстрый рост деревьев и хорошее вызревание древесины.

Осенью опрыскивайте плодовый сад фунгицидами –  каждый год поздней осенью после листопада не зависимо от того, больны деревья или нет. Препараты для обработки: 3% бордоская смесь, или железный купорос, или «Хом». Раствором фунгицида нужно обработать стволы, ветви деревьев и приствольные круги.

Обрабатывайте повреждения. Пораженное место тщательно зачистите садовым ножом, захватывая здоровую ткань на 1,5–2 см. Затем продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса и через три-четыре дня (когда рана подсохнет) замажьте садовым варом. К сожалению, при сильном поражении прогноз часто неблагоприятный. Посмотрите, что делать с зимними ранами.

Чтобы уничтожить источники инфекции, сильно пораженные деревья выкорчуйте и немедленно сожгите. Возьмите на заметку полный календарь ухода за яблоней.

Похожие симптомы: цитоспороз яблони и обыкновенный рак

На стволах и ветвях яблони иногда наблюдаются поражения, напоминающие заболевание черным раком.

Причиной поражений могут быть обыкновенный рак и цитоспороз. Обыкновенный рак можно отличить от черного по наплывам, опухолям и язвам, окруженным темно-красными бугорками. Поражает обыкновенный рак и молодые, и старые деревья. При цитоспорозе, в отличие от черного рака, кора не чернеет, пятна на коре ветвей серые. Кора не отстает от древесины и при попытке её отделить размочаливается. К сожалению, часто цитоспороз сопутствует черному раку. Причины распространения этих инфекций и меры борьбы во всех случаях примерно одинаковы.

https://www.supersadovnik.ru/text/bolezni-yabloni-chernyj-rak-1004238

Почему и что делать, когда на молодой яблоне трескается кора, лечение и профилактика

Нередко садоводы сталкиваются с повреждением целостности ствола фруктовых деревьев. Причины бывают различные, каждый случай требует индивидуального подхода. Что делать, если на молодой яблоне трескается кора, давайте разберемся далее.

Классификация трещин

Существует множество вариаций трещин на яблоне, их форма и вид сигнализирует о степени серьезности поражения.

Выделяют кольцевые, круглые, поперечные и продольные типы повреждений.

Кольцевые

Кольцевые трещинки наиболее опасны для яблони, особенно в виде замкнутого опоясывающего кольца. Все ткани выше раны остаются без питания, погибают в скором времени. Порой яблоню предоставляется возможность спасти, но только своевременной прививкой «мостиком» или куском коры.

Круглые отверстия и отслоения коры

Когда на коре отмечаются дырочки диаметром в пару миллиметров, круглой формы, также видны отслоения, это сигнализирует о внедрении вредителей-древоточцев. Жуки продвигаются внутри деревца, нарушают питание, развитие побегов. Когда заметно усыхание коры, ее растрескивание, это свидетельствует о поздней стадии перед гибелью культуры.

Поперечные и продольные трещины

Трещины на коре требуют срочного лечения, вне зависимости от того, поперечные они или продольные. Продольные повреждения появляются порой из-за разницы в темпе роста внутреннего и внешних слоев, ибо по причине разницы температур. Они способны заживать самостоятельно, но есть риск присоединения инфекции.

Необходимо внимательно осмотреть трещины, порой они служат признаком серьезных болезней.

Поперечные и продольные пробоины неправильной формы с южной стороны образуются из-за солнечных ожогов. Такой случай безопасней для яблони, чем появление повреждений вследствие болезней.

Основные причины деформации коры

Когда потрескалась кора на яблоне, это может свидетельствовать о поражении грибками, раке, цитоспорозе, бактериальном ожоге, атаке вредителей, подопревании, морозобоинах и солнечных ожогах. Наиболее опасны трещины, возникшие из-за онкологии. Заболевание практически неизлечимо, есть шанс спасти дерево только при обнаружении недуга на ранних стадиях.

Поражение грибками

Яблоня порой подвергается атаке патогенных грибков, из-за чего может треснуть ствол. Провоцирует их появление сырость, потепление. Уничтожают грибки фунгицидами, бордоской жидкостью.

Рак

Дерево заселяют две разновидности рака: черный «антонов огонь» и нектрия – открытый рак, «европейский», или «обыкновенный». В первом случае, патология протекает вредоносно и быстро, зараженная яблоня погибает за 1-4 года, при отсутствии лечения. Заболевания внедряются в растение через обломы, спилы, морозобоины.

Черный рак провоцируется колониями грибков – коричневыми ямками с черноватым налетом, окольцовывающие ствол, развилки больших веток.

После, на поверхности образуется множество черных бугорков по типу «гусиной кожи». Кора отслаивается, растрескивается, обнажаются темные раны до сердцевины деревца.

Обыкновенный рак развивается более медленно. Глубокие трещинки окружены красноватыми бугорками, наростами. Поражаются штамбы, развилки скелетных побегов, боковые ветви. Отмирает кора, древесина, снижается стойкость яблонь к естественным факторам, количество и качество урожая. Сильно пораженное растение увядает из-за нарушения водного, углеводного баланса. Заражение происходит через обломы, раны, срезы. Первые симптомы обычно виднеются во время оттепели.

Цитоспороз

Грибковое заболевание инфекционной природы стимулирует усыхание побегов. Они не получают питания из-за того, что движение сока происходит только в коре. Под воздействием токсинов, выделяющихся грибком, усыхает кора, становится губчатой, прекращает проводить соки. Спустя время, она темнеет, отмирает вместе с побегами.

К возбудителям цитоспороза относят грибки Cytospora carphosperma Fr. и Cytospora copitata Sacc et Schnalz. Заболевание поражает молодые, взрослые и старые деревья.

В виде очага заражения выступают повреждения яблони – дупла, сиплы, открытые трещинки, обморожения, ожоги. Грибки переносит ветер, жуки. Патогенные микроорганизмы зимуют на зараженных побегах в качестве спор. Чтобы успешно развилась патология, требуется высокая влажность. Яблони неустойчивы к цитоспорозу зимой, дождливой осенью.

Бактериальный ожог

Бактериальные агенты распространяются по дереву с клеточным соком, проникают в него сквозь ранки, на которые попала пыльца с больных яблонь. Зеленые побеги, и цветки быстро засыхают, как обожженные. Кора трескается, выделяется липкая белесая масса, которая в дальнейшем темнеет.

Проглядывается порыжевший мертвый камбий. Части кущи и даже деревья погибают за 1-2 года.

На начальных стадиях патологии, иногда растение можно спасти, удалив пораженные ветви продезинфицированным инструментом. Также помогают регулярные опрыскивания 5 раз за вегетационный период биопрепаратом Фитолавин, или антибиотиком Ампициллином.

Морозобоины и солнечные ожоги

Подобные повреждения представляют собой некрозы и трещины в коре, порой с частичным распространением на древесину. Возникают они по причине морозов, резких перемен в погоде зимой, в межсезонье. В марте, лучи солнца нагревают темные стволы при отражении от белого снега. Ночные морозы быстро охлаждают ткани растения, вызывая их деформацию, частичную гибель, кора отходит. К лучшим превентивным мерам относят посадку зимостойких сортов, побелку. Если раны уже возникли, их дезинфицируют, замазывают.

Подопревание

Подопревание коры случается, если к осенней поре ткани плохо вызрели, а зимой разрушились от сырости, перемен погоды. Порой причина заключается в нестойком подвое, сильно глубоком снежном покрове. Чаще подвергаются подопреванию саженцы и молодые деревца. Когда кора усохла, отслаивается вкруговую, после потепления, пораженная яблоня может начать распускаться за счет запасов питательных веществ, в штамбе. От корней соки не поступают, растение постепенно усыхает. Когда патология выявлена не слишком поздно, можно спасти дерево с помощью прививки.

Вредители

Когда на яблоне лопается кора, это может сигнализировать о деятельности стволовых вредных насекомых по типу древоточцев, короедов, заболонников, грызунов. Они могут погубить дерево, требуется срочное опрыскивание инсектицидами.

Жуки заболонники

Плодовой заболонник представляет собой красно-бурого жука-короеда, размером 3.5-4 мм. Насекомое поражает ослабленные яблони, но способно поселиться и на здоровом дереве. К симптомам относят мелкие круглые отверстия. Когда вредители сильно поражают яблони, виднеются трещины.

Бабочки древоточицы

Личинки древесницы обитают внутри яблони, прогрызают ходы, проточины во внутренних тканях. Нарушается питание деревца. Поврежденные гусеницами побеги утрачивают природную эластичность, прочность, легко ломаются от ветряных порывов. При существенных повреждениях, яблоня может погибнуть. К симптомам заражения относят присутствие на поверхности коры червоточины красноватого или бурого оттенка, которую древесница выбрасывает из отверстия. Гусеницы 5-7 мм диаметром, начинают атаковать деревья при повышении температуры воздуха от +10.

Повреждения короедами

Короед является злостным вредителем для плодового сада. В ходе массового размножения, насекомые могут за 1.5-2 месяца уничтожить даже взрослую яблоню. Происходит обезвоживание дерева, за лето оно способно усохнуть.

Как спасти дерево

При обнаружении трещин, пузырей на коре яблони, необходимо срочно предпринимать меры. Ниже приведены требуемые к проведению манипуляции для каждого конкретного фактора.

Обработка ран

Обрабатывать повреждения коры на яблоне следует для профилактики заражения разными болезнями. Для обеззараживания применяют марганцовку, купорос:

• разводят 2 ст.л. сульфата меди в 1 литре теплой воды;
• темно-розоватый раствор марганцовки;
• 2 ст.л. сульфат железа растворяют в 1 литре воды;
• раствор бордоской жидкости готовят путем размешивания 1.5 ст.л. купороса в 500 мл воды;
• отдельно разводят известку – 1.5 ст.л. на 0.5 литров воды, готовый раствор будет светло-синего оттенка.

Для предотвращения ожогов кожи рук, следует надевать перчатки, использовать кисть для обработки срезов. Выбирать сухой, безветренный день.

Замазка

Замазывать срезы следует с целью предотвращения попадания воды и бактерий в трещины. Если нет герметика, побеги могут начать усыхать. Происходит нарушения сокодвижения, влага испаряется. Для замазывания ран используют садовую смолу, смесь из суглинка и коровьих лепешек, краски с водяной эмульсией. В случае сильного повреждения, ее закрывают цементом.

Дезинфекция

Обработка яблони инсектицидами является эффективным методом борьбы с жуками.

1. Широко используют средства «Конфидор». Длительность его действия продолжается 20 дней.
2. Препарат «Актара» применяют в теплое время года параллельно с фунгицидами.
3. Средство «Искра» является быстродействующим, им опрыскивают яблони 4 раза с паузой в 14 суток.

Последнюю обработку любым химикатом проводят за 30 дней до уборки урожая.

Зачистка трещины

Места повреждений зачищают продезинфицированным инструментом аккуратно, не задевая здоровую кору. После, промывают их марганцовкой, зеленкой или перекисью. Когда места трещин высохнут, можно обмотать их полиэтиленом, обвязать мешковиной или другой доступной тканью для исключения проникновения инфекции. После такой обработки, раны заживут, кора начнет восстанавливаться, разрез зарастет. Счищенные части коры удаляют с делянки.

Прививка дерева

Перед привитием, отмершие части древесины удаляют. Делают прививку яблоне «мостиком» или кольцом коры. Мелкие повреждения защищают до здоровой ткани, затем, замазывают или прикрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой до заживления.

Как работать с трещинами на молодом деревце

Молодые яблони нередко подвергаются растрескиванию коры. Сквозь трещины проникают инфекции, их необходимо заделывать.

1. Вырезаются потрескавшиеся части до здоровой коры, 2 см глубиной.
2. Поливают их железным 3-5% или медным 2% купоросом.
3. Смазывают смазкой, ствол белят.
4. Убирают весь мусор с делянки. Перед зимой, окружность вокруг дерева перекапывают.

Перед весенним цветнем, удобряют молодые деревца бором, магнием.

Санитарная обрезка

С наступлением весны, растрескавшуюся кору аккуратно снимают ножом. Больную яблоню обрабатывают раствором медного купороса, заливают садовым варом.

Лечение заболеваний и уничтожение вредителей

Лечить яблоню следует во время медленного движения сока. В противном случае, сильно выделяющаяся влага не даст ранам зажить, создаст оптимальные условия для размножения грибков. Пораженные части срезают со здоровой поверхностью, обрабатывают «Топсином М», «Фунабеном». Обрабатывать дерево следует в сухую погоду.

Профилактика появления трещин

Превентивные мероприятия заключаются в следующих аспектах:

• осенью удаляют растительные остатки, убирают опавшие листья;
• правильно подкармливают, поливают яблони;
• очищают поврежденные участки ножом, обрабатывают их медным купоросом.

Ранней весной полезно делать профилактические обработки фунгицидами.

https://moefermerstvo.ru/yablonya/treskaetsya-kora

Лечение деревьев — трещины, морозобоины и дупла

Если с осени вас обуяла лень и не побелили вы по нашему совету стволики плодовых деревьев до первых разветвлений, счистив при этом старую кору, не защитили основания стволов от грызунов, хоть еловым лапником, то весной на вашей даче вас может ждать очень неприятный сюрприз. В этой статье мы рассмотрим возможные последствия зимы для сада: солнечные ожоги, трещины, морозобоины, дупла и погрызы на деревьях. Что с ними делать, как лечить любимые деревья, мы вам сейчас и постараемся рассказать.

Солнечные ожоги на деревьях

Первым делом начнем с причин, которые зависят от нас косвенно, ну да, не побелили ствол и основание скелетных сучьев, но дерево то мы сами не портили. Все обычно начинается, нет не зимой, а именно весной, когда апрель словно шкодливый мальчонка туда-сюда начинает пускать жгучие солнечные зайчики. А ведь в эту пору, чувствуя тепло, деревья начинают питаться, активизируется их сокодвижение и появляются вначале странные такие, чуть вдавленные пятнышки на коре, как раз там где должна быть побелка, в особенности это касается деревьев высаженных в прошлом году и в позапрошлом сезоне.

Далее места эти напротив начинают вспучиваться и кора словно по мановению волшебной палочки вдруг сворачивается вдоль пятна разом обнажая древесину, вот те на. Ну а далее что — в открытые настежь ворота проникают различные совсем несъедобные грибы, а если это косточковая культура, то наблюдается обильнейшее камедетечение. Это самые настоявшие солнечные ожоги, образующиеся в не побеленных с осени местах штамба и скелетных сучьев.

Как лечить солнечные ожоги? Придется брать в руки инструменты, например знакомый нам железный скребок и очень аккуратно, стараясь не повредить здоровую ткань, удалять умирающую и мертвую кору путем ее фактического срезания.

Важно! Инструмент при этой операции должен быть острым как бритва иначе можно наделать еще больше задиров. Самый оптимальный вариант для новичка это строительный нож и с отламывающимися сегментами.

Солнечный ожог непременно нужно очистить до чистой и здоровой древесины (кстати, для дерева эта процедура совершенно безболезненна), далее протрите то что у вас вышло, чистой тряпочкой, можно смоченной в слабом растворе марганцовки и на всякий случай обработайте рану 3% бордосской жидкостью. Далее часика на два-три рану нужно оставить в полном покое, дав обработке высохнуть, но на открытом солнце лучше не оставлять, лучше прикрыть обычной газетой, сквозь нее хорошо испаряется влага, в особенности, когда днем припекает солнышко.

Когда ранка высохнет ее можно замазать любым, по сути, затягивающим составом, ну самое простое это садовый вар, а если любите ваше дерево и хотите скорейшего его выздоровления, то состав можно сделать посерьезнее.

Для этого нужно взять грамм 100 пчелиного воска, 20 г бензина для зажигалок (не гадости из бака для машины) и обычной серы, до состояния порошка размолотой в ступке, тоже 100 г. Наш воск в полном объеме нужно расплавить на водяной бане до жидкого состояния, снять с огня и влить туда бензин 20 г (вполне хватит), в итоге получится смесь, напоминающая вазелин. Далее в этот вазелин, нужно, тщательно перемешивая зубочисткой или палочкой, добавить нашу молотую серу и все это переместить в любую баночку, которую можно закрывать и из которой можно удобно этот состав брать.

Один минус, этот состав застывает дольше садового вара, по моим оценками минут 15, зато в тот же год образуется ровный слой новой и живой ткани и повторять это два или три раза, как в случае с садовым варом, вовсе не обязательно.

Солнечные ожоги на коре плодового дерева. © Xtremehort

Морозобоины

Морозобоины обычно лечатся долго, с момента обнаружения до полного излечения может пройти несколько лет. Морозобоины представляют собою трещины разной длины и глубины. Для начала все тем же канцелярским ножом или скребком рану нужно хорошо зачистить от мертвой ткани и протереть поверхность 3-4% медным купоросом. Только затем рану можно замазать смесью обычной глины и коровяка в равных долях или обычным садовым варом, что конечно менее надежно.

В том случае если морозобоина более 15 см в длину и глубиной в несколько сантиметров то придется действовать иначе — тут следует взять самую толстую проволоку и крепко-накрепко стянуть ствол, предварительно подложив под нее распорки из дерева. Увы, такие процессы повторять нужно будет каждую весну до тех пор, пока не образуется хорошо затянутый рубец.

В непосредственной близости от морозобоин, в особенности у семечковых культур, нередко образуются новые побеги, имеющие свои листовые пластинки. Эти побеги непременно нужно сохранить, для того чтобы усилить приток питания в область раны, ну а чтобы побеги не росли в высоту, макушки их следует прищипнуть примерно на треть. Как только раны затянутся эти побеги желательно вырезать на кольцо, хотя если они не мешают, то можно и оставить.

Если на яблоне замечена крупная морозобоина, то весной можно попытаться восстановить ее прививкой мостиком, соединив края приростом прошлого года, но это уже больше шалости и надежностью тут даже и не пахнет.

Дупла на деревьях

Само по себе дупло не несет особого вреда, вредит забивающиеся туда мусор, бактерии, гнилостная микрофлора и прочие негативные вещества которые, сгнивая, в конечном итоге приводят к увеличению и углублению дупла и могут вызвать даже гибель дерева.

Итак, приходим к выводу, что дупла нужно лечить и обязательно, для этого готовим состав (что-то типа пломбы для зуба), но прежде острым ножом выскребаем все из дупла вычищая его почти до блеска, чтобы ни одной соринки в нем не осталось и обязательно обрабатываем 5% бордосской жидкостью поле всех этих работ.

Далее готовим самую настоящую пломбу, еще наши дедушки и бабушки делали прекрасные пломбы, состоящие из цемента марки не менее 400, обыкновенной олифы, а также раствора калийного мыла и молотой серы. На пять частей цемента нужна часть олифы, пол части калийного мыла и пол части молотой серы. Из этого всего путем густого и быстрого перемешивания делаем самый настоящий раствор до консистенции бабушкиной сметаны и заливаем этот раствор внутрь, заталкивая руками одетыми в резиновые перчатки.

На следующий день если вдруг образовалась вмятина раствор добавляем, но обычно его напротив приходится счищать напильником, добиваясь ровного слоя с поверхностью дерева. Обычно лет на 8-10 пломбы такой точно хватит, но потом она, увы, выпадает, потому как растет дерево и придется все повторять вновь, но это смотря в каком месте она стоит, может и не выпасть никогда больше.

Лечение погрызов

Грызуны, часто пяти минут чтобы установить сетку или рассыпать отраву у садовода не было и вот погрызы на стволе, хорошо если не вокруг, но тоже ничего особенно-то и хорошего и главное чем ниже тем хуже, если погрызы ниже места прививки, то вообще пиши пропало, ну не делать же смешную прививку мостиком, ну ерунда все это право слово?!.

Но раз пациент настаивает, опишем, хотя ведь смысл то в этом хоть небольшой, но есть. Смысл таков прививка мостиком оживит, можно сказать погибшее дерево, а с него летом или весной можно нарезать черенков для прививки (весна) или окулировки (осень) и посадить уже нормальные саженцы, ну а это деревце, увы, выкорчевать.

Итак, приступим, все что нам нужно это копулировочный нож и собственно дерево, ах да, две полоски полиэтиленовой пленки шириной в сантиметр и длиной сантиметров десять или, если толку от них не будет, то садовый вар и рулон пищевой пленки. Полоски пленки можно вырезать из любого прочного пакета, главное чтобы цвет был белый или молочный на крайний случай, то есть пленка не грелась под лучами солнца.

Рано весной, обычно это май, как только стартует сокодвижение все поврежденные мышками или зайцами краешки аккуратно зачистите до здоровой ткани, чтобы был виден очаг поражения. Все прошлогодние побеги, при этом, с дерева лучше удалить оставив лишь парочку, часть из них нужно нарезать на черенки длиной сантиметров восемь или больше, в общем они обязательно должны быть длиннее поврежденного мышами или зайцами участка коры, после этого на каждом побеге как при обычной копулировке сделайте два клинышка, с одной и другой части.

Далее эти клинышки, аккуратно, чтобы не сломать, вставьте в кору расположенную ниже и выше поврежденного мышами или зайцами места, желательно срезанной стороной обращенные к стволу. Вот, по сути и все. Осталось низ и верх обмотать пленкой, а если это сделать невозможно по причине большой толщины ствола, то просто замазать садовым варом включая места погрызов тоже.

Что касается количества необходимо для прививки мостиком черенков, то все зависит от толщины ствола, их может быть два, пять, семь, да хоть десять, чем больше шансов, что яблонька выживет, тем лучше. Ну например диаметр погрызенного ствола 4-6 см, значит трех черенков вполне хватит, если же диаметр более 12 сантиметров то уже нужно черенков семь или восемь.

Далее в идеале после обмазки садовым варом нужно все это очень аккуратно чтобы не сместились прививки обмотать полиэтиленовой пленкой дней на десять, не более, после чего ее обязательно снять. По сути, пройдет пяток лет и деревце вновь начнет активно развиваться, ну а если хотите получить саженцы с этого сорта, то срежьте перовые же побеги и привейте на нормальные карликовые или полукарликовые современные подвои, а это дерево просто спилите или оставьте себе как напоминание о том что будет если поспешить, не сделав что-то важное.

Но и это еще не все, оказывается можно спасти погрызанное мышами и зайцами дерево и другими способами. Один из них более простой, а другой более сложный. Начнем с простого — возле погрызанной яблони посадите обычный подвой, лучше карликовый, отступив сантиметров на 10-15, очень остро заточите ее макушку окулировочным ножом и загоните ее под кору саженца аккурат выше поврежденного места, так пойдет питание и дерево должно будет ожить. Но при этом 70 % побегов следует удалить, иначе дерево погибнет, ему просто не хватит питательных веществ.

Ну и уж самый интересный вариант это приживление коры, я ни разу не пробовал, но пишут что эффект есть. Если кто-то из вас попробует и у вас получится, строго обязательно напишите об этом в комментариях.

Для начала нужно сделать своего рода заплатку, для чего нужно взять ветку (потолще) из того же деревца и с помощью окулировочного ножа снять с нее полностью всю кору (сначала разрезать вдоль, а потом кору разделить отогнув её в разные стороны), так чтобы подогнать по размену поврежденного мышами или крысами участка.

После этого нужно зачистить от неровностей само место для приживления и в заключении новую кору приложить в точном соответствии с направлением произрастания коры на штамбике. Остается место так называемого сживления, как можно плотнее привязать полиэтиленовой лентой взяв ширину соответствующую размеру, обязательно при этом захватив и здоровую часть коры створа как по верхней его части так и по нижней и чтобы она крепче держалась не менее чем на пять сантиметров.

После поведения такой, я б сказал, довольно сложной операции дерево нужно поставить на усиленный режим полива и давать ему двойную порцию подкормки.

Лечение подпреваний

Корневая шейка, у косточковых культур это уязвимое место и если хоть чуть-чуть заглубить ее при посадке, то в богатые на снег зимы и прохладные весны не позволяющие быстро испаряться влаге могут привести к подопреванию этого важного места. Особенно часто страдают молодые косточковые деревья и если высажены они в заниженном месте.

Иногда подопревание как царапина на руке, заживает само собой, а иногда очаг подопревания большой, довольно заметный. Первый признак того что поплохело деревцу это обилие корневой поросли и если это корневая поросль подвоя то совсем дело плохо, видно деревце само на себя решило руки наложить и вырастить дикарь взамен культурного сорта.

Попробуйте сделать прививку типа мостика, не удаляйте эту поросль, выберете самые толстые (штук восемь), заточите их окулировочным ножом как учитель замачивает грифель карандаша, и воткните в весеннее или летнее время (июль) под кору выше корневой шейки и чем-нибудь зафиксируйте, хоть простой изолентой, главное чтобы покрепче. Вполне возможно, что деревце удастся спасти, но лучше его в дальнейшем перенести на иной подковой, переокулировав или перекопулировав.

Подмерзание деревьев

Ну что ж, бывает и такое, но как понять? Для начала если деревце сильно уж отстает в росте или вообще не растет, просто копните почву и сделайте ножом надрез на коре и древесине корня, если дело плохо и все черным черно то ясно что корни погибли.

Что делать с подмерзшими деревьями? Выбрасывать не стоит, попробуйте ближе к началу мая их коротко обрезать, оставив 30 % их древесины, но только убедившись что дерево не подает признаков жизни и не трогайте те побеги которые хоть помаленьку, но оживают. Все срезы обязательно замажьте садовым варом, а лучше акриловой садовой краской.

Приствольные круги таких деревьев и кустарников замульчируйте перегноем слоем в пару сантиметров, это усилит размножение дождевого червя и сохранит влагу от быстрого испарения. Не забывайте рыхлить и пропалывать почву возле таких деревьев. Поливать деревце нужно крайне аккуратно, только по мере подсыхания почвы, помните, что корней то у него считайте пока нет и впитывать влагу ему элементарно нечем.

Нередкое явление особенно после суровых зим и если понадеялись на авось и с теплолюбивым растением не сделали ничего что было можно сделать осенью. Для начала дождитесь распускания почек на побегах и те что не распустились безжалостно обрежьте, замазав срезы акриловой краской.

Далее обычный уход, повышенное вдвое количество удобрений, аккуратное срывание всех цветков если это плодовое растение и приблизительно в октябре, а можно и в ноябре обязательный влагозарядковый полив способный промочить почву на глубину до 35 см.

Желательно еще под крону, в заранее взрыхленную почву внести по 3-4 кг хорошо перепревшего навоза, разбавленного 1 к 10.

https://www.botanichka.ru/article/lechenie-derevev-treshhinyi-morozoboinyi-i-dupla/